(texte traduit avec google translate)
«Demain, j’ai un trek que vous n’avez jamais fait auparavant. Voudriez-vous venir fermer le groupe?
Bien sûr! »
Alors à huit heures dimanche matin, sac à dos sur l’épaule et bottes moulantes, j’arrive à Luca pour le rendez-vous.
Le groupe est immédiatement hétérogène mais stimulant, un mélange d’âges, de bonnes et de mauvaises chaussures, ponctuel et tardif mais le tout avec un sourire bien imprimé sur leur visage et cette lumière particulière dans leurs yeux pleins d’attentes.
Tout est prêt et en route.
La première partie du voyage m’est familière et passe vite. Au bout d’un moment nous atteignons la grotte qui nous accueille pour la première pause agréable: il y a ceux qui expliquent, ceux qui mangent du chocolat, ceux qui défient leur souffle en profitent pour fumer une cigarette.
Commençons une fois de plus! Le chemin tourne et monte sévèrement jusqu’à ce qu’il nous mène au point culminant: surplombant la vallée de Bove.
Ce tronçon me déplace un peu car un nuage semble s’être installé paisiblement et confond notre vue. Et, surtout, cela me rend difficile de prendre des repères.
N’oubliez pas cela, car c’est la raison pour laquelle dans le prochain blog je vous dirai comment à une autre occasion j’ai réussi à ne pas trouver de chemin et j’en ai profité pour en découvrir un autre totalement inattendu.
Bref, un pied devant l’autre et au bout d’un moment, on arrive au point en question. Malheureusement, la vue que je connais bien, et qui laisse même les voyageurs les plus expérimentés habitués à tout type de panorama à bout de souffle, est recouverte d’une douce couverture de vapeur d’eau condensée. Le nuage est beaucoup plus gros qu’on ne le pensait et ne laisse en fait aucune place au panorama.
Pas mal, nous verrons la vallée de Bove en peu de temps en marchant à l’intérieur et plus loin, peut-être aurons-nous l’occasion de l’admirer d’en haut.
Luca nous guide en toute sécurité le long d’un chemin sans sentier qui coupe horizontalement jusqu’à ce qu’il atteigne le point culminant de la journée: la descente le long du ravin de sable qui se jette dans la vallée.
Au dire de tous, le bruit particulier des pierres de lave sur le chemin et la descente en courant vous enfonçant les pieds dans le sable valaient à eux seuls le détour.
Comment les blâmer: Pour ma part, bien que j’aie déjà fait plusieurs bacs à sable, je m’amuse à chaque fois comme un adolescent novice sur des patins.
Vous descendez vite en imitant les gestes des skieurs, à la différence qu’au lieu de glisser vous vous enfoncez, un bond après l’autre. Le pied disparaît jusqu’à la cheville dans le sable noir qui ralentit doucement la descente. L’astuce est de garder le poids complètement bas, puis, une fois que l’on se familiarise avec le sol, les mouvements maladroits se transforment en une danse sautillante incrédule et joyeuse et le panorama qui apparaît devant nous, enfin dégagé du brouillard et des nuages, c’est à couper le souffle.
Bien que pour moi, le clou de la marche arrive peu de temps après.
Comme je vous l’ai dit la dernière fois, j’étais déjà allé dans la vallée, mais du côté opposé et beaucoup plus bas que là où je suis maintenant.
Nous voici sur la partie la plus élevée de l’immense coulée de lave de 1991-93, à l’intérieur d’une vallée entourée de crêtes de plusieurs centaines de mètres de haut, avec la sensation de marcher à l’intérieur d’un gigantesque pot évasé. Tout autour se trouvent des montagnes, derrière, au-delà du sommet de la crête que nous contournons, le cratère sud-est domine tranquillement et au fond de la vallée, vous pouvez voir la ligne légèrement floue de la mer.
Devant nous, le sable et les pierres alternent avec de véritables plaques de basalte d’au moins quelques mètres d’épaisseur, dont les fissures donnent vie à de longs canaux labyrinthiques.
Vous marchez à l’intérieur des fractures et sur ces énormes blocs plats, sautant ici et là pour suivre le chemin fugitif rendu encore plus incertain par l’incroyable quantité de sable tombé lors des dernières éruptions, capable de modifier considérablement l’apparence et la hauteur du sol.
Mais ce qui me frappe vraiment, c’est la vue d’ici des digues qui se succèdent dans cette partie de la vallée.
Habitué à voir ces plaques de lave solidifiées d’en haut, je ne me rendais pas compte à quel point elles étaient impressionnantes.
De véritables murs de basalte de quelques mètres d’épaisseur, caractérisés à l’intérieur par des dessins géométriques semblables à des mosaïques, visibles là où la dalle est interrompue, permettant de voir son épaisseur. En hauteur, ils atteignent le milieu et parfois même le sommet des crêtes qui délimitent et contiennent toute la vallée de Bove.
Un peu d’imagination suffit pour se sentir comme de minuscules créatures marchant parmi les énormes côtes de ce qui reste de l’ancien bâtiment volcanique.
Je me sens encore plus petit.
Nous continuons à marcher, en faisant attention là où nous mettons les pieds mais avec le besoin constant de saisir chaque détail avec nos yeux, jusqu’à ce que l’horloge biologique décrète la nécessité d’un arrêt pour le déjeuner.
Luca identifie le bon endroit juste avant l’entrée du ravin de hêtres, une bande de bois verticale qui, partant du bas, vous amène rapidement. Et à partir de là, nous ferons ensuite l’ascension.
En quelques minutes on profite de la mise en place d’un vrai pique-nique sur la lave, accompagné d’une bouteille de vin débouchée instantanément.
L’heure est aux blagues, aux taquineries de bonne humeur, aux reportages «je l’aimais mieux», et l’atmosphère se réchauffe encore plus si possible. Cela devient confiance, échange, partage.
À tel point que l’on remarque à peine que le temps passe et qu’il est temps de partir.
En quittant la vallée, nous affrontons la montée raide d’une vingtaine de minutes, ombragée par les feuilles vertes des hêtres et soutenue par leurs troncs blancs. Belle. C’est fatiguant, je l’avoue, mais une fois arrivé au sommet, la récompense est ce panorama qui s’ouvre surplombant sous nos pieds, enfin dégagé des nuages, qui vous laisse littéralement sans voix. Et l’enchantement est palpable. Il est renouvelé à chaque fois et à chaque fois que c’est différent.
Là, laisser le temps à la merveille d’avoir un effet sur tout le monde est un must. À un moment donné, vous les voyez fermer la bouche, prendre une profonde inspiration et sourire.
Ensuite, vous comprenez qu’ils sont prêts et qu’à partir de là, tout le temps supplémentaire que vous partez n’est qu’un cadeau qui dépend uniquement de votre retard sur l’horaire.
Encore quelques instants et nous traversons la colline en empruntant le chemin qui descend rapidement à travers une autre forêt de hêtres. Après une pause à l’ombre du hêtre séculaire, à côté duquel résiste encore une ancienne bergerie en pierre de lave, nous reprenons la descente qui nous ramène à la voiture entre une photo et un rire. Fatigué, oui, mais avec des yeux heureux.
« Vous êtes un groupe vraiment sympa, ce fut un plaisir de partager ces 9 kilomètres incroyables avec vous »
Et je le pense vraiment.
Luca hoche la tête.
Nous disons au revoir. D’autres visages à garder dans les souvenirs de plus en plus nombreux que l’Etna aime forger.
L’expérience est terminée mais en moi je suis déjà en train de revoir le chemin pour le refaire au plus vite avec Ludovico. Mais c’est une autre aventure fraîche et fraîche que je veux vous raconter séparément.
